BICI- Guia de compra para no expertos

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Notapor roberdisco » 02 Nov 2012, 19:33

Sin ánimo de pontificar trataré de echar una mano a todos aquellos que se plantean comprar una mtb y se sienten abrumados por toda la jerga y las explicaciones cuando van a una tienda.
Para empezar el principal problema con el que uno se encuentra es la pregunta: "¿Para que la vas a usar?".
Es entonces cuando los más novatos se dicen :" Y yo que se si me la compro para probar" y los no tanto pueden caer en la tentación de querer tal o cual bici porque la llevan todos los del grupo o multitud de razones sesudas y por lo general no muy sinceras :secreto: .
Pues bien a groso modo os contaré un gran secreto, si esas empezando huye de lo complicado, y si ya sabes lo que quieres este post no es para tí.
En una tienda verás bicicletas bonitas, grandes, pequeñas, de colores, discretas , para los altos, para los bajos, baratas, caras, carísimas y de las que cuestan un riñon, merece la pena si estas empezando comprarte una bici carísima (6000 euros )yo te diria que no, pero tampoco te compres una de 300 porque acabarás de ella hasta el gorro y probablemente la odiaras el límite de lo razonable esta en unos 500-600 euros nueva y la mitad de segunda mano y si quieres amarrar un poco más con una de 1000 euros vas que chutas :shock: :shock: .
Qué es lo primero que has de mirar en una bici:
Lo que no se ve (nos ha j.... :evil: :evil: el iluminado este a ver como lo hago si no tengo ni idea) pues me explico.
Al fin y al cabo una bici no es más que un conjunto de tubos y componentes que se han ensablado juntos, para complejo mi [D3] [/D3] :doh: .
La forma en que se combinan es lo que le da la gracia y dos bicis que parezcan iguales pueden ser una tortura o una delicia solo con una palabra: GEOMETRIA :idea:
Lo nerviosa o estable o cómoda o incomoda que es una bici no viene determinado solo por el sillin (que también pero eso merecería un foro aparte entero) sino por unos ángulos y medidas:

ANGULOS:
Angulo de dirección (la diferencia con la vertical del tubo o pipa de dirección), a más vertical más nerviosa, una medida pueden ser entre 68º y 69º más vertical puede ser inconducible si no eres un experto y más tranquila se puede acercar a una choper y salvo que hagas descenso no es necesaria.

El angulo del sillin( la diferencia con la vertical del tubo en el que va el sillín), una media de 73º más vertical te coloca en una posición mejor para pedalear pero más exigente fisicamente y que coloca peso delante (más nerviosa) más horizontal, más estable y mejor para bajar(coloca tu peso más atras).

Estas medidas las debeis tomar con vosotros encima de la bici , sobre todo si tiene suspensión trasera , pues es como será cuando esteis pedaleando.

MEDIDAS
La siguiente medida que tiene importancia es la medida del tubo superior u horizontal , esta es variable segun la talla pero cuanto más largo sea más estirado iras en la bici, postura de dar caña a los pedales.

La otra es la altura al suelo de la caja pedalier (el tubo donde va el eje de las bielas generalmente es la parte baja del cuadro), contra más baja más estable, pero ojo si es muy baja pegarás con los pedales facilmente en obstáculos o al dar curvas pedaleando.

Estas medidas y ángulos dependen del cuadro y no se pueden manipular facilmente sin cambiarlo por eso su importancia.
Póximo capítulo material del cuadro.

El autor del post no pretende, insunua o mantiene de manera alguna, intencionada o accidentalmente, estar en posesión de la verdad y en todo caso no me tomeis demasiado en serio :nerner:
no llameis normal a lo que hacen todos, bien hecho y normal no es lo mismo.
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Notapor Nash » 02 Nov 2012, 22:54

Me parece Miu intéressante

El otro día le preguntaba a Paul sobre los "diferentes" tipos de bicis y su jerga..... All mountain, todo terreno, XC, descenso...... Y mas. Si pudieses ligar eso a la geometría y hacernos una explicación te lo agradezco. Mi Trek creo que es Polyvalente....y creo que es All mountain.

Gracias :ok:
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Notapor Gallo » 02 Nov 2012, 23:20

Un tema de mucho interés, Roberdisco. Espero impaciente el próximo capítulo :ok:
Saludos desde México.
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Notapor roberdisco » 02 Nov 2012, 23:28

Nash escribió:Me parece Miu intéressante

El otro día le preguntaba a Paul sobre los "diferentes" tipos de bicis y su jerga..... All mountain, todo terreno, XC, descenso...... Y mas. Si pudieses ligar eso a la geometría y hacernos una explicación te lo agradezco. Mi trece creo que es Polyvalente....y creo que es All mountain.

Gracias :ok:


Vamos a ello, como no todo el mundo entiende de geometrias :dormir: :dormir: :dormir: los fabricantes han decidido dividir el mundo mtb en varias categorias, vamos para volverse loco.

1. XC o cross-country, bicicletas cuyo objetivo final es llegar del punto A al punto B lo más rápido posible, angulos de dirección muy verticales 70 ó 71º es lo más habitual , angulo de sillín sobre los 74º, tubo superior proporcionalmente más largo y pedalier bajo para que no sea un mustang salvaje.Esto significa que el peso esta muy repartido hacia delante para subir y pedalear con efectividad y que para bajar rápido con ella hay que ser muy técnico. Los más veteranos empezamos con bicis así y nos suele resultar natural, pero el proceso solía precisar de grandes dosis de betadine :tocapelotas: . No las aconsejo para un principiante pero también puedes ir a comprar el periódico en un ferrari :tocapelotas:

2. Trail: bicicletas con un enfoque más lúdico, suelen ser dobles de recorrido sobre 120 mm pero se intenta que tengan una buena efectividad subiendo y bajando. Angulos de dirección de 69º o menos, angulos de sillin en torno a 73 ó 74º para mantener una buena efectividad de pedaleo, tubo superior intermedio para ir un poco más erguido y cómodo, pero no demasiado, y pedalier un poco más alto para no pegar en el suelo con las bielas al comprimirse la suspensión. Aquí encajan una mayoría de usuarios, puedes subir rápido, bajar con seguridad, la mayoría incorporan sistemas de suspensión o amortiguadores y horquillas regulables con bloqueos o sistemas similares para mejorar sus prestaciones subiendo.

3.All mountain : 140-150 mm de recorrido en ambos ejes (hay alguna rígida con horquilla de largo recorrido pero son una rareza).Angulo de direción 68,5º o menor angulo de sillin sobre 73º a veces menos, tubo superior proporcionalmente y pedalier más alto que las anteriores, orientadas a poder pedalear hasta la siguiente bajada, peso repartido hacia atras muy manejables en curvas pero aún se puede rodar bien con ellas.

4 Enduro: 160-180 mm de recorrido, angulos de dirección 68,68,5º angulos de sillin más relajados, más cercanos a 72º con algunas excepciones, tubos superiores corttos potencias (pieza que sujeta el manillar a la dirección ) cortas, manillares de doble altura, cubiertas gordas frenos muy potentes. Estas ya son cañeras para bajar, subes porque en el descenso que vas a hacer no hay remontes o nadie te lleva, muchas solo tienen un plato etc mejor montar con casco integral y protecciones. :eek:

5 Descenso:Solo cuesta abajo direcciones muy lanzadas 68º ó menos, tubos de sillin muy tumbados , tubos superiores cortísimos y manillares de moto, pedalieres lo más bajos posibles, recorridos de suspensión de 200 mm o más.Sólo sirven para esto. :banana1: :banana1:

Como podeis leer en el toston :dormir: contra más bajo es el valor de los ángulos y más corto es el tubo superior( para una misma talla) más orientada a bajar y más estable será una bici en términos generales, porque con las sutiles variaciones de otras medidas nos daría para un foro nuevo, pero simplificándolo es un concepto útil :detective: :detective:
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Notapor XaviP » 03 Nov 2012, 09:15

Menudo maestro tenemos entre nosotros :ok: , en mi cabeza yo me entiendo perfectamente para describirme a mi mismo los diferentes tipos de bicicletas, pero no lo podria haber escrito mejor nunca :aplauso:



Salgo un poco de madre, pero, hace poquito he estrenado bici como he comentado en otro post, estoy muy contento con ella, no porque la bici pese más o menos, lleve los componentes "h" o "X", sinó porque me he adaptado a la geometria perfectamente, como dice roberdisco esto es básico, si cuando pedaleas no te encuentras a gusto sobre ella, o cuando llegas a casa a parte de las piernas(normal) te duele todo el cuerpo porque la postura que coje tu cuerpo sobre la bici (angulos y longitudes del cuadro) no es la tuya la acabaras odiando en tres salidas.

En mi caso, en dos salidas he hecho 60 y 65km. en cada una y he llegado a casa "solo" cansado de piernas, he notado que voy comodo, que subiendo no me mata la espalda, que cuando hago mucha fuerza con el desarrollo más pequeño no me levanta la rueda delantera del suelo, que me siento àgil en los cambios de dirección,............en fin, cositas que uno con el tiempo y los años puede ir comparando.

Xavi.
Salut i benzina!!
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Notapor RFollia » 03 Nov 2012, 14:50

Nunca creí que sería posible condensar tanta información en tan poco espacio, y tan bien resumida
:aplauso:
Un saludo
Roberto
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Saludos,
Roberto
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Notapor Nash » 03 Nov 2012, 15:50

roberdisco escribió:Estas medidas las debeis tomar con vosotros encima de la bici , sobre todo si tiene suspensión trasera , pues es como será cuando esteis pedaleando.


- ¿se puede medir con precisión de un grado esos ángulos. ¿como?
- Las webs de fabricantes te dan esas medidas?
- Ademas de estas medidas...¿como se selecciona a "talla" ?

gracias
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Notapor roberdisco » 03 Nov 2012, 16:08

Nash escribió:

- ¿se puede medir con precisión de un grado esos ángulos. ¿como?
- Las webs de fabricantes te dan esas medidas?
- Ademas de estas medidas...¿como se selecciona a "talla" ?

gracias



Respuesta a la primera pregunta, : Fácil, plomada y transportador de ángulos del carreful ;)
Segunda pregunta : La gran mayoría si, pero esas medidas suelen ser con la bici" en vacio "así que no está de más asegurarse montado en ella.
Para la talla hay varias reglas matemáticas lo más habitual es medir la distancia desde el suelo a la entrepierna estando descalzo.
Procedimiento: coloca una regla o libro justo entre tus cosas del tal manera que de repelus :shock: pero que no te pongas de puntillas :rofl: :rofl: pegadito a la pared y mide la distancia de la prolongación al suelo.La multiplicas por 0.88 y esa será tu la distancia del eje de pedalier al sillin que tienes que tener, pero has de tener en cuenta que en bicis standard las tallas suelen ser 16", 17", 18".....(longitud en pulgadas del tubo del sillin medido desde el centro del pedalier) y no todas las marcas tienen esas medidas de una en una pulgada sino que van de dos en dos.
Te dejo un enlace donde esta muy bien explicado:
http://www.mountainbike.es/front/noticia/AVERIGUA-LA-TALLA-DE-TU-BICI/2c90a88c193208f3011937d2b0a700bb

En todo caso y a nuestra edad lo mejor es ir a un especialista en biomecánica y que nos haga un pret-a-porter completo :D :D
Se que en en los concept store de specialized los hacían y hay varios especialistas en biomecánica que te pueden estudiar para darte tus medidas ideales.En un rato de estos te lo busco y te lo mando por MP.
Un saludo
Roberto
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Notapor marck » 03 Nov 2012, 16:56

¿ENTONCES CUÁL ES MI TALLA?

Calcula tu talla ideal...

1. Descálzate y apoya la espalda en una pared.

2. Colócate una escuadra (un libro también vale) en el perineo y mide hasta el suelo. Multiplica esta medida por 0.21 y ya tienes la talla aproximada en pulgadas (de eje de pedalier a tope de tubo vertical).

3. Multiplica esta misma medida por 0.88 y ya tienes la altura del sillín, desde el eje del pedalier a la base superior del sillín.

Entrepierna (cm.) Pulgadas/Cm. Subjetiva TALLA
71-72 15/ 38 XXS
73-74 15,5/ 39 XS
75-78 16/ 40 S
79-82 17/ 43 M
83-84 17,5/ 44 M
85-88 18/ 45 M
89-90 19/ 48 L
91-92 19,5/ 49 L
93-96 20 50 XL
97-98 20,5/ 52 XL
99-100 21/ 53 XXL

Yo debo andar muy mal de entrepiera porque creo que no llego ni a la mitad de la talla XXS :oops: :oops: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
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